«Святой Николай» по-гречески - «Агиос-Николаос». Именно так называется самый известный курорт на Крите, древнем и овеянном легкими бризами самом южном острове Греции.
Аэропорт Ираклиона - главного критского города - без столичной гигантомании, аккуратный и современный. Пьянящий дух свободы и моря, которого так хотелось ощутить еще дома, завораживает... Автобус «Мерседес», вальяжный трансфер. Ненавязчивые звуки сиртаки соответствуют динамике ритма окружающих гор. Пути пролетели новогодними серпантинами (спасибо, Николай!)... И вот он, город Николаоса
Еще по дороге наш гид Димитрис кое-что рассказал. Оказывается, Николай здесь никогда не бывал (честно как для греков, которые на ровном месте придумают вам миф или легенду). На самом деле городок получил свое название от маленькой церкви, построенной во имя этого святого в IX веке, значительно позже от его праведного жития. Не так-то и давно, по здешним меркам. Гид напомнил нам, «варварам севера», что Крит - «самая греческая Греция», потому что именно здесь зародилась минойская цивилизация (2 000 лет до нашей эры!), которая подтолкнула континентальную эллинскую, а та, в свою очередь, римскую и далее по списку. Кносский дворец, где якобы жил страшный и несчастный Минотавр, и «сверстники» этого комплекса в Фестос, Закрос и Малия - побитые временем, но все же вполне материальные свидетельства эпохи. Правда, они в основном в других уголках Крита. А сейчас...
Критский Сен-Тропе
Вообще греки - известные пофигисты, но в этот раз, видимо, решили поразить. Еще перед въездом в город нас завезли на смотровую площадку и... Ну, словами такое не принято изображать. Разве что приведу утверждение Димитриса: «Это лучшая панорама Крита». Безапелляционно, но верится. Агиос-Николаос встретил нас пейзажами белых домиков с плоскими крышами, увитыми виноградом и украшенными венками из горных роз. Вдали виднелась бухта Мирабелло, о красоте которой писали, наверное, еще минойские поэты, не говоря о современных пиарщиках. На нереально синем импрессионистском полотне моря - белые поплавочки катеров и яхт...
Популярный порт - лишь одна из достопримечательностей города. Он, как и вся восточная часть огромного Крита, славится песчаными пляжами, что для Греции вообще и для этого острова в частности является редкостью. И мы тоже это оценим позже, в часы желанного досуга.
В Агиос-Николаосе живет что-то около 9 тысяч коренных критян, а в сезон население переваливает за 30 тысяч за счет притока туристов. Город дает название всему прилегающему побережью, так вот побережье это еще называют «критским Сен-Тропе» за его бурную ночную жизнь и множество развлекательно-гурманских заведений. Сейчас белый день в белом городе, однако уже по горной дороге на подъезде к Агиос-Николаосу нас приглашают харчевни и кофейни. Греция: сиги-сига, как говорят местные - мол, не торопись, остановись на кофе под звон вездесущего сиртаки...
Бездонное озеро
Но не только за этим едут до Агиоса-Николаоса всезнайки британцы и деловитые немцы. Они любители истории и природных раритетов, а такого здесь хватает.
Чего стоит только вот это. Представьте себе такую «визитку» города. В самом его центре, у подножия красноватых скал примостилось маленькое круглое озеро Вулизмени, что вместе с каналом делит Агиос-Николаос пополам. Тот прямой, словно стрела, канал соединяет водоем с морем. Проложить его велел еще в 1867 году турецкий вельможа Адосидис-паша. Издавна озеро служило портом для рыбаков, а теперь это гнездовье белокрылых яхт и катеров. И конечно, туристско-богемная тусовка Агиос-Николаоса. Вечерние шоу-перформансы, сувенирные лавки, распахнутые двери таверн, запах кофе эллинико... Немного городов имеют и морскую, и озерную набережные.
Однако самое интересное не на поверхности. Издавна это жизнерадостное озерцо связывали с... нечистой силой. Говорили, будто в нем совсем нет дна. На самом деле просто местные рыбаки не смогли измерить глубину озера - и не удивительно, ибо она составляет около 65 метров. Это по диаметру лишь 137 метров! И еще один феномен - соленая и пресная вода в озере не смешиваются.
Не обошлось, конечно, и без древнегреческих мифов. Один из них повествует, что в озере Вулизмени купались богини Афина и Артемида. Повторять их водные процедуры не рекомендуется - во-первых, попадете в полицию, а во-вторых, значительно лучшими являются просто роскошные пляжи, что находятся восточнее города, в крошечных уединенных бухточках, защищенных от волн.
Лето в Лато
Время окунуться в историю, совсем немного... Достойным фоном для этого может быть Археологический музей Агиоса-Николаоса, второй на Крите по богатству экспозиций после знаменитого ираклионского.
В эллинские времена на этом месте был порт мощного города-государства Лато, что процветало в IV–II веках до нашей эры. Его руины можно увидеть недалеко от Агиос-Николаоса, возле деревни Крица. Кстати, в городе Николая каждое лето устраивают фестиваль «Лато», на который приглашают музыкантов и театральных актеров со всей Европы.
В римский и первый византийский периоды здесь тоже была гавань, куда направлялись корабли со всего Средиземноморья.
Впоследствии порт облюбовали генуэзцы, которые построили крепость на горе - там, где теперь префектура города. Назвали ее Мирабелло, то есть «красивый вид», и их можно понять, глядя на залив, взявший на себя это имя... Жаль, но, в конце концов, крепость разрушило землетрясение.
Все эти периоды мы оценили зримо в Археологическом музее. Особенно впечатлили украшения минойских времен и мужской череп (очевидно, атлета-олимпийца) с золотым лавровым венком и зажатой в зубах серебряной монетой, которую покойный должен был заплатить за перевоз через реку Стикс в загробный мир...
Остров-крепость
Мы побывали на руинах древнего Лато. Пришлось прогуляться из города пешком, так как автобус туда не ходит. Зато мы были вознаграждены потрясающим видом залива Мирабелло! А потом повезло еще больше - мы совершили прогулку теми сказочными водами и пришли к одному из красивейших мест на земле - острова Спиналонга с упомянутой уже венецианской крепостью, заложенной в 1529 году. Этот клочок суши такой маленький, что на его осмотр потребовалось не более полутора часов. Но!
Судьба островка драматическая. После того, как турки захватили весь Крит, только Спиналонга оставалась во владении венецианцев. Именно здесь с 1669 по 1715 год находили спасение и приют христиане. Но потом османы все же наложили лапу на островок и их аристократы с семьями жили здесь вплоть до освобождения Крита греками в 1903 году. Последние, чтобы в дальнейшем обезопасить этот стратегический пункт от очередных соседских посягательств, обустроили на острове лепрозорий. Проказа оказалась достаточной преградой, хотя в середине ХХ века выяснилось, что эта болезнь излечима.
Теперь здесь все стерильно и безопасно, полным ходом идут реставрационные работы, которые добавляют жизни истории и красоте. Остров напоминает тот же лабиринт Минотавра - на ограниченном пространстве крепости втиснуты немало зданий. Нам показали остатки улиц, по которым ходили люди в ожидании медленной смерти; храмы святых Пантелеимона и Варвары, в которых они молились; кафе, где они пытались забыть о своем жестоком приговоре... Впрочем, жизнь всегда брала свое, хотя и длилась недолго, - на острове даже заключались браки и рождались здоровые дети, которых потом забирали у родителей.
Истинным торжеством бытия выглядит окружающее море - я никогда не видел стольких оттенков: от легкого ультрамарина до темно-изумрудного!
Полная чаша
Если морской ландшафтной драгоценностью Агиос-Николаоса можно считать залив Мирабелло с ее лучшими в Европе отелями, то горной - долину Ласити. Она напоминает чашу гигантского вулканического кратера, хотя на самом деле им не является. Единственный вход в нее лежит через перевал, возле которого на скалах возвышаются каменные мельницы венецианских времен. Они давно не крутятся, а просто стоят историческим напоминанием. А вот в самой долине свыше 7 тысяч старинных и современных мельниц качают воду на плодородные поля. Здесь выращивают лучшие сорта апельсинов, лимонов, яблок, фисташек... Почвы в этих местах ценятся так высоко, что дороги прокладываются не внутри «чаши», а лишь по ее краям. Очень экзотично выглядели бабушки, которые продавали апельсины в трехкилограммовых полиэтиленовых пакетах - точь-в-точь как на наших трассах картофель...
Это совсем другой Крит - не курортный, не фешенебельный, а трогательно-провинциальный и простой. В горном селе, в таверне «не для туристов», в интерьере 50-х годов, хозяин, узнав, откуда мы, угостил нас местной ракией - душистым фруктовым самогоном. От чистого сердца!
Но Греция, похоже, не возможна без античных мифов. Плато Ласити известен еще и самой красивой на Крите Диктейскою пещерой, где якобы родился отец богов Зевс. Оказывается, это подземелье было культовым еще в минойскую эпоху. Диво дивное: археологи нашли в ней вазы, бронзовые статуэтки и другие сакральные вещи, которые за тысячелетия были поглощены сталактитами и находились в теле камня!
К сожалению, в Диктейскую пещеру мы не попали. «Там переучет!» - сказал Димитрис после разговора по мобильному. Неужели он серьезно?
Рай, Вай и Николай
Конечно, наши «набеги» на исторические и природные места чередовались с нежением на пляже и спа-процедурами в отеле на берегу залива Мирабелло. Но такого места на побережье, как единственная в Европе пальмовая роща Вай, мы не могли пропустить. А по дороге заглянули в средневековый монастырь Топлу с фресками XIV века. И не вязалась строгость храма с настроением - скорее к Вай! Именно там, а не где-то в Полинезии, снимался легендарный рекламный ролик «Баунти». Белый, чистейший песочек, ласковые волны, искорки солнца сквозь листья пальмы...
В жертву «райским наслаждениям» были принесены минойские дворцы (в конце концов, это тема для отдельного исследования!), монастырь Богоматери Керра, ущелье Селинари... А еще, говорят, можно было из городка Иерапетра на южном побережье выплыть в Ливийское море, остановиться на необитаемом островке, искупаться и порыбачить.
Надеемся на «следующий раз» и на благосклонность святого покровителя путешественников. А кто с нами - «тому святой Николай всегда помогай»!
